Лестница 3 го типа /пошаговая инструкция с фото

The systems of fire protection. Evacuation ways and exits

Если кратко подвести итоги всех вычислений стандартная, а значит наиболее удобная и функциональная консоль должна выглядеть так:

  1. Ширина — в наиболее узкой части 10 — 15 см, в центральной — 25 — 30 см, в наиболее широкой — 40 — 45 см.
  2. Высота — 18 — 20 см.
  3. Длина — не менее 80 см, но не более 1 м.
  4. Форма ступени должна быть клинообразной, с краями, расходящимися под углом примерно в 40 градусов.

В общем, имея достаточные познания в геометрии и черчении, вполне возможно самому составить чертежи конструкции. А при наличии умения в обращении со строительными инструментами, можно своими руками воплотить эти проекты в жизнь.

Краткая характеристика

Конструкция представляет собой гибкую лестницу, изготовленную из веревки и древесных брусков в качестве ступеней. Вместо деревянной рейки можно также применить трубки из металла и пластика. Канаты для лестниц производятся преимущественно  из синтетических материалов, но встречаются и натуральные изделия.

Краткая характеристика

Конструкция отличается от деревянных или железных решений низким весом – изделие практически невесомое, а поднять его без труда сможет даже маленький ребенок. Далее, лестница компакта – в сложенном виде ее можно хранить в хозяйственных помещениях на даче, в квартире она без проблем уместится на антресолях. Изготовить конструкцию можно даже своими руками из подручных материалов.

Лестницы такого плана обладают и другими качествами – это надежность, долговечность, высокая ремонтопригодность.

Краткая характеристика

В основе изделия лежит плетеный шнур из натуральных или синтетических материалов. Диаметр шнура должен составлять не менее 15 мм. Прочность шнура на разрыв должна составлять не менее 300 кг на каждые 10 мм сечения. Если лестница будет использоваться в тушении пожаров и для помощи в экстремальных ситуациях и техногенных катастрофах, тогда шнур напыляют негорючими составим, чтобы придать изделию огнестойкость.

За рубежом при производстве лестниц используют металлизированный состав для напыления плазменно-ионным методом. Шнур должен быть изготовлен из специальных волокон. В отечественных изделиях напыление формально и не придает лестнице каких-либо особенных свойств.

Краткая характеристика

Длина шнура из-за особенностей производства в два раза больше длины готовой лестницы. Между коренными шнурами имеется расстояние – оно может колебаться от 320 до 400 мм. Между ступенями шаг обычно составляет от 220 до 250 мм и лучше это значение не превышать.

Материалы ступенек различны – они могут быть веревочными или деревянными. Дерево преимущественно выбирать твердых пород (бук, ясень, дуб).

Краткая характеристика

Чтобы придать древесине стойкость перед атмосферным воздействием, на каждую из ступенек наносят полиуретановый лак. В отдельном случае в качестве ступенек используют нержавеющую сталь, алюминиевые сплавы, композитные материалы и пластик.

Материалы для самостоятельного изготовления лестниц

Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.

Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.

Дерево

Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.

Настоящее произведение искусства

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.

  1. Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
  2. Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
  3. Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
  4. Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.

К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.

Защитное покрытие сохранит красоту лестницы и продлит срок службы

Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.

Из какого дерева лучше сделать лестницу

Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.

  1. Хвойные породы самые недорогие и лучше поддаются обработке благодаря мягкой древесине. Из сосновых пиломатериалов можно делать подступенки, косоуры, опорные стойки; менее прочная и подверженная гниению еловая древесина годится только для подступенков. Самая твердая, прочная и износостойкая «хвоя» – это лиственница, она пригодна для всех элементов.
  2. Самые доступные по цене лиственные породы – дуб и ясень. Лестницы из них выдерживают большие нагрузки и при правильном уходе сохраняют прочность и внешний вид много десятилетий. Но из-за высокой твердости пород работать с ними сложнее.
  3. Экзотические породы дерева обладают массой достоинств, но они очень дороги, поэтому их лучше не использовать для самостоятельного строительства, а заказать изготовление мастеру.

Готовые деревянные элементы для лестниц

Металл

Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:

  • у них очень высокая несущая способность;
  • они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.
Читайте также:  Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.

Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.

Металлический каркас межэтажной лестницы

Бетон

Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.

Бетонная лестница в кирпичном доме

Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.

Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.

Комбинации материалов

Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.

Комбинированная лестница со стеклянным ограждением

Расчет элементов системы

Планировка прямой и поворотной маршевой конструкции выполняется по общему принципу. Чтобы рассчитать лестницу на второй этаж, нужно замерить:

  • высоту (H) от пола первого этажа до пола второго этажа. Если чистовой пол не сделан, к полученному числу прибавьте толщину стяжки, подложки, напольного покрытия;
  • длину проема — от торца перекрытия до крайней стены. Перепроверьте с разных сторон. Если значения разные, берите меньшее;
  • ширину проема — расстояние между правой и левой стеной. Снова перепроверяем с двух сторон и берем минимальный размер.

Просчитаем угол наклона

Уклон зависит от площади дома и высоты его перекрытий. Лестница с наклоном 30-36 градусов получится компактной, но спускаться по ней будет затруднительно. Для уклона 40-45 градусов нужно большое помещение, поскольку такая деревянная лестница достаточно громоздкая. Чем меньше наклонность, тем опаснее передвигаться по маршу, чем больше, тем больше места занимает конструкция.

Правильный расчет ширины и высоты ступени обеспечит удобство передвижения вниз-вверх. Средний шаг человека — 63 см, высота шага — в 2 раза меньше (31,5 см). Нормативное значение, соответственно, 30 и 15 см.

Вычисляем наклон по формуле:

  • 2x + y, где
  • X — высота подступенка;
  • Y — ширина проступи.

Если размер ступеней меньше 14,5 см, X удваивать не нужно. Чем ниже ступень, тем шире она должна быть.

Соотношение угла наклона (в градусах) / размера проступи (ш/в, см):

  • 30/ 28/16
  • 33/ 26/17
  • 37/ 24/18
  • 41/ 22/19
  • 45/ 20/20.

Как правильно высчитать уклон простым способом:

На листе бумаги начертите прямоугольный треугольник., в котором:

  • горизонтальный катет — горизонтальная проекция основания будущей лестницы;
  • вертикальный — высота от пола до пола между этажами;
  • гипотенуза — длина марша.

Острый угол в нижней части проекции — угол подъема. Если его значение в пределах норм, можно приступать к расчету ступеней.

Посчитаем ступени

Уклон марша составляет 40-45º. Рассчитаем количество ступеней по формуле:

  • 2A + B=60-64 см, где
  • A — высота подступенка;
  • B — ширина проступи;
  • 60-64 — средний шаг человека.

Допустим, A=14-17. Считаем ширину проступи B:

  • 60-15х2 или 64-15х2 = 30 или 34 см.

Недостаток ширины можно компенсировать выступом.

Высчитываем количество элементов в марше:

высота H/высота шага (подступенка) = количество

Оптимальная высота подступенка, рекомендуемая СНиП — 15-19 см. Если результат — дробь, округляем до целого.

Предположим, H=280 см. Посчитаем:

  • 280/15 =18, 6
  • 280/16= 17,5
  • 280/17=16,4
  • 280/18=15,5
  • 280/19=14,7

В марше можно делать от 14 до 19 ступенек (большее значение округляем в большую сторону, меньшее — в меньшую). Если межэтажная лестница с площадкой, планируем площадку на всю ширину проема, длиной 1м и размещаем ее на чертеже.

Просчитаем точное количество ступеней на одном пролете:

длина шахты минус длина площадки / ширину проступи

На нашем примере получается:

200/25 (ширина проступи по СНиП) = 8

При имеющихся габаритах на нижнем и верхнем марше размещается по 8 ступеней и девятая — площадка, которая считается, как ступень. Всего лестница состоит из 17 ступеней.

Рассчитаем шаг по формуле:

межэтажная высота (H)/ количество ступеней = высота шага (подступенка)

Посчитаем на нашем примере — 280/17=16,47 . Округляем до 16,5 см.

У нас получилась удобная лестница из 17 ступеней, с высотой шага 16,5 см и проступью шириной 25 см.

Поскольку мы в процессе подсчетов округляли дроби, нам нужно куда-то девать отклонения. Например, погрешность 0,03 см по высоте подступенка уйдет на нижнюю ступень, которую будем делать короче остальных на 5,1 мм (17х0,3).

Правильность расчетов проверяем на месте — рисуем карандашом на стене проекцию ступеней с заданными габаритами. Вы сможете узнать, мешает ли вам окно, дверь, радиатор и скорректировать расчеты.

Защитная обработка приставной деревянной лестницы

Изделие отличается прочностью и хорошим внешним видом, но оставаться таким он будет недолго, если изделие не защищено противокоррозионными смесями. Через несколько месяцев бактерии проникают в волокна и вызывают гниение древесины, которое существенно уменьшает ее прочность и долговечность. Для того чтобы приставная лестница в доме прослужила как можно дольше, вам надо обработать ее глубокими пропитками и вскрыть лаком. Простенькая инструкция по реализации этой задачи выглядит так:

  1. Вскрываем пропиткой, тонким слоем. Ожидаем примерно 1-2 часа, пока материалы немного подсохнут.
  2. Вскрываем вторым слоем пропитки, ожидаем еще 1-2 часа, пока материалы станут намного гуще.
  3. Вскрываем лаком для максимально опрятного внешнего вида. Он придает блеск. Даем постоять изделию около 1 суток и можно использовать по назначению.

Вот так вот делается приставная лестница своими руками, которая прослужит хозяину от нескольких лет, до десятилетий, в зависимости от правильности использования и периодического ухода за изделием (повторная покраска).

Строим лестницу

Теперь познакомимся с инструкцией по монтажу самой деревянной лестницы в доме . Чертеж готов, материалы и инструменты на месте, можно приступать. Монтаж лестницы своими руками производится в следующей последовательности:

  1. Балку, которая предназначена для косоуров, обрезаем до длины будущей лестницы. Также с нижнего края обрезаем кусок толщиной в толщину одной проступи.
  2. Следующим этапом будет пропилка в косоуре пространство для ступенек. На строительном угольнике выставляем высоту ступени и ширину проступи, и переносим эти параметры на балку. Затем выпиливаем лишнюю часть.
  3. Теперь стоит приложить полученный косоур к своему месту. Его верхний край должен быть на уровне чистового пола второго этажа. А низ должен плотно упираться в пол первого этажа. Пока косоур стоит на своем месте, проверьте горизонтальность выпилов под ступеньки.
  4. Когда первый косоур будет готов и идеально выверен, по его шаблону делается второй. Вообще, в зависимости от нагрузок и ширины лестницы, косоуров может быть и два, и три и больше.
  5. Прошкурив оба косоура (или больше), их необходимо соединить между собой. Для этого делаем выпил сверху и снизу и прикрепляем к толстой балке анкерными болтами. Также, если есть такая возможность, крепим косоуры к стене.
  6. Теперь берем доски, которые предназначены для подступенек, и распиливаем их согласно сделанным расчетом. Затем полученные заготовки тщательно шлифуем и крепим к косоурам при помощи саморезов.
  7. Теперь настала очередь проступом. Доску также распиливают согласно чертежу и отшлифовывают. Затем наружный край каждой проступи необходимо профрейзировать, чтобы получилась полукруглая поверхность. Теперь крепим проступи к отведенным для них метам на саморезы.
  8. Теперь крепим при помощи шпилек балясины и монтируем перила.

На этом сборка лестницы завершена. Осталось только покрыть все поверхности защитным слоем в виде лака. Если есть желание, то можно покрыть все поверхности краской.

Если есть желание соорудить лестницу из дерева в загородном доме своими руками, то это дело вполне осуществимо. Главное, все внимательно просчитать, сделать предварительный чертеж и подобрать хороший материал. А дальше немного усилия и потраченного времени и красивая и удобная деревянная лестница, сделанная своими руками, готова. Она наверняка украсит ваш дом и внесет в него уют и комфорт.

Лестничные клетки типа Л1, Л2, Н1, Н2: основные особенности и главные требования к ним

Перед тем, как приступить к проектированию многоуровневого здания, архитектор должен уделить особое внимание разработке эскизов лестничных клеток

Что из себя представляет лестничная клетка

Перед тем, как начнется сооружение лестницы, в здании для нее проектируется специальный вертикальный проем – лестничная клетка.

Лестничная клетка — это совокупность всех элементов ступенчатой конструкции, а также стен, потолка, пола, оконных и дверных проемов

Далее, после того, как конструкция будет возведена, лестничная клетка будет включать в себя такие элементы:

  • ступенчатые марши;
  • площадки;
  • ограждения;
  • стенки с дверными и оконными проемами;
  • перекрытия и полы.

Типы ступенчатых площадок квалифицируются в зависимости от их пожарной безопасности и степени задымляемости при возникновении очага возгорания

Основным критерием, по которому происходит подразделение лестничных клеток на типы является пожарная безопасность и беспрепятственная эвакуация людей в случае возникновения очага возгорания и задымленности.

При пожаре именно лестница может являться единственным путем для эвакуации людей из здания

Классификация лестничных клеток

В зависимости от уровня задымляемости в случае пожара, лестничные клетки могут быть:

  • обычные – данный вид подразделяется на типы Л1 и Л2;
  • незадымляемые – типы Н1, Н2 и Н3.

Клетки ступенчатых конструкций могут быть обычными и незадымляемыми

Обычные лестничные площадки

На данном чертеже схематично продемонстрированы два типа обычных лестничных систем — Л1 и Л2

Тип Л1

Ступенчатая площадка Л1 характеризуется наличием на каждом этаже застекленных окон, расположенных в несущей стене здания, через которые в помещение поступает естественный свет. В некоторых случаях эти просветы в стене могут быть не застеклены.

На каждом уровне лестничной клетки, относящейся к типу Л1, должны находиться застекленные оконные проемы

Тип Л2

Тип Л2 характеризуется наличием естественного освещения, поступающего на клетку через стенные  застекленные либо открытые просветы

Незадымляемые лестничные клетки

Основными требованиями, предъявляемыми к данному типу систем, являются:

  • наличие специальных шлюзов для поступления на ступенчатую клетку воздушных потоков из чистой от дыма зоны;
  • присутствие эвакуационных ходов, позволяющих людям покинуть опасное помещение в момент возгорания.

Незадымляемые конструкции также имеют свое подразделение – это типы Н1, Н2 и Н3. Разберем их более детально.

Во многих многоэтажных зданиях применяют лестничные клетки незадымляемого типа, которые более безопасны для эксплуатации в экстремальных условиях

Тип Н1

Данный тип лестничных клеток имеет вход с этажей строения через уличную часть постройки по открытому переходу, свободному от дыма.

Такой вид конструкции часто применяется в административных, общественных и учебных заведениях, чья высота превышает 30 метров.

Он считается наиболее приспособленным для проведения эвакуации людей из здания, охваченного дымом.

Отличительной особенностью ступенчатой клетки типа Н1 является наличия выхода с лестницы прямо на улицу

Тип Н2

Тип Н2 оснащен специальным подпором для подачи чистого воздушного потока при пожаре

Тип Н3

Незадымляемая ступенчатая клетка вида Н3 оснащена входом с этажа через тамбур, а также кислородным подпором с возможностью многократной подачи воздуха людям в случае возгорания в помещении.

Если речь идет о невысоких зданиях, то здесь чаще применяют обычные лестницы типа Л1 и Л2, в высотках же необходимо возводить системы, относящиеся к типам Н1, Н2 и Н3

Мы рассмотрели основные типы лестничных клеток, согласно стандартам СНиП. Однако вышеперечисленная классификация не касается хозяйственных ступенчатых конструкций, установленных в дачных жилищах для перехода между двумя-тремя уровнями.

Требования к лестницам и лестничным клеткам

Изготовление винтовой лестницы

Такая конструкция не только более компакта, но и очень декоративна. Однако ее сборка достаточно сложна, и требует определенного опыта. Гораздо проще деревянную винтовую лестницу на второй этаж купить.

Существует несколько модификаций винтовых лестниц. Они могут быть криволинейными, изогнутыми, располагаться в четверть или полуобороте. Но независимо от их типа принцип изготовления схож.

Изготовление винтовой лестницы

Виды винтовых лестниц

Читайте также:  Пандус для детей инвалидов размеры требования гост

Для их сборки используют спиралевидные тетивы или косоуры. Более эстетично смотрится конструкции на косоурах. Для придания им изогнутой формы волокна дерева предварительно размягчают в кипятке. Можно также склеить между собой 5-7-миллиметровые заготовки, согнуть которые гораздо легче.

Такие конструкции могут иметь центральную опорную стойку или изготовляться без нее. Для упрочения лестницы часто крепят к стенам по периметру. Для этого в стенах делаются специальные пазы. Типы ступеней – забежные (в форме треугольников) или в разбежку («гусиный шаг»). Скреплять ступени лучше на больцах – это поможет избавиться от скрипа. Ведь прямое соединение между деревянными деталями в этом случае будет отсутствовать.

Подступенки в подобных конструкциях используются редко. Ширина проступи в центре – 20 см. Для подсчета количества ступеней высоту конструкции делят на высоту ступени. Высота прохода – 2 м.

Изготовление винтовой лестницы

Чертеж винтовой лестницы

Центральную опорную стойку лучше делать из металла. Диаметр такой трубы – не менее 50 мм. Ступеньки к ней монтируются с помощью сварки или посредством муфт и болтов. К полу труба крепится на болты. К бетону – с помощью забетонированных растяжек. Выполнить стойку, к которой крепятся ступени, можно также из бетона или кирпича.

Крепление ступеней к опорному столбу

Расчеты винтовой лестницы достаточно сложны, поэтому гораздо проще использовать онлайн-калькулятор, к примеру, этот: Калькулятор

Изготовление винтовой лестницы

Для их проведения достаточно ввести следующие данные: высоту конструкции, требуемый угол поворота, диаметр деревянной лестницы на второй этаж и примерное количество ступеней. Изменить их количество можно с помощью подбора угла поворота.

Подробную инструкцию по сборке простейшей винтовой лестницы можно получить, просмотрев следующее видео:

Термины и определения

В настоящем своде правил, за исключением специально оговоренных случаев, приняты термины и определения, приведенные в [1].

Кроме того, в настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 высота здания (пожарно-техническая): Высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая:

— максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;

— полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов).

Примечания

1 При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

2 При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей.

3 При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждения.

3.2 выход непосредственно наружу: Выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил.

3.3 обособленный эвакуационный выход: Выход из части здания (помещения), ведущий на самостоятельный путь эвакуации, непосредственно наружу или непосредственно в безопасную зону.

3.4 основные эвакуационные проходы: Проходы в помещениях (преимущественно зальных — торговых, обеденных, читальных, зрительных, офисных), ведущие к эвакуационным выходам из помещения (выделенной зоны внутри помещения) и являющиеся завершающим участком пути эвакуации из этого помещения (зоны).

3.5 пожаробезопасная зона: Помещение (или иная часть здания), выделенное противопожарными преградами, оснащенное (при необходимости) системами противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и настоящего свода правил и предназначенное для защиты людей, относящихся к категории маломобильных групп населения (далее — МГН), от опасных факторов пожара во время пожара. Пожаробезопасная зона является частным случаем безопасной зоны.

3.6 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток.

3.7 поэтапная горизонтальная эвакуация: Проектное решение, предусматривающее возможность эвакуации людей при пожаре в смежную часть здания, размещенную на том же этаже (уровне), отделенную противопожарными преградами и обеспеченную эвакуационными выходами в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

3.8 расчет пожарного риска: Расчетное определение пожарного риска в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.

3.9 самостоятельный путь эвакуации: Эвакуационный путь из части здания, на который отсутствуют выходы из других частей здания.

самостоятельный эвакуационный выход: Эвакуационный выход, ведущий на путь эвакуации и не включающий части здания (помещения) иной функциональной пожарной опасности.

спасение: Процесс вынужденного перемещения людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия.

Примечание — Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

тупиковый коридор: Коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только в одном направлении.

Примечание — Коридор (часть коридора) не является тупиковым, если его длина не превышает 6 м, а эвакуация в одном направлении осуществляется до коридора, из которого возможна эвакуация людей в двух направлениях.

шкаф коммуникационный (шкаф для коммуникаций): Шкаф для визуального осмотра и контроля инженерных коммуникаций здания, не предназначенный для размещения инженерного оборудования, за исключением устройств аварийного отключения.

эксплуатируемое покрытие (эксплуатируемая кровля): Покрытие здания, на котором предусматривается постоянное пребывание людей (не менее 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток).

Сборка лестницы

Перед началом монтажа лестницы на втором этаже необходимо определить расположение набережных (несущая конструкция лестницы). Установка лестницы (в нашем случае болотной конструкции) состоит из нескольких этапов:

Установка наклонных плоскостей. Закрепите нижнюю часть продольной балки с помощью опорной балки. Отрежьте верхнюю часть траверсы в балку потолочной пластины.

Сборка ступенек и их крепление к распоркам саморезами.

Установка балюстрад и поручней (1 балюстрада на 1 шаг). В нижней части каждой ступени выпиливаются пазы, которые вставляются в перила и монтируются на них.

Шлифовка лестниц, нанесение защитного покрытия. Лакировка и роспись. Для этого используется валик или щетка. Лестницу покрасьте в 2-3 слоя, каждый дополнительный слой следует наносить через некоторое время, чтобы предыдущий слой высох.