Внутренняя отделка бани вагонкой: пошаговое руководство

Внутренняя отделка деревянного дома вагонкой органично вписывается в деревенский стиль

Как подобрать тип вагонки

Высококачественная вагонка препятствует образованию различных бактерий, плесени и грибка, при этом контролируя уровень влажности внутри самой бани. Основными требованиями к материалу являются высокая влагоустойчивость и экологическая безопасность.

Изначально вагонку для бани производили в четверть и в шпунт. Из-за этого со временем рейки смещались и спрессованные стыки разрушались. На данный момент почти вся вагонка изготавливается в паз и в гребень.

Важно знать: чтобы сэкономить денежные средства, попробуйте поискать и приобрести на складах стройматериалов вагонку 1,5 м длины. Она стоит гораздо дешевле материала в 2 м. Обрабатывать вагонку с такой длиной в бане достаточно просто. Необходимо только обшить место стыка рейкой. При этом вы неплохо сэкономите на строительных материалах.

Какую вагонку использовать: практические рекомендации

Вагонка для бани

Главное – правильно выбрать материал. Для внутренней отделки лучше всего подойдет ель, лиственница или ольха, в зависимости от конкретного помещения бани. Более подробная информация в отношении возможных материалов изготовления обшивки приведена в следующей таблице.

Упаковка евровагонки

Таблица. Материалы изготовления вагонки

Материал Описание
Хвойные породы Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально. Что касается конкретных пород: — сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами; — кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами; — ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид; — лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Лиственные породы Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: — дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; — липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы; — ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами; — ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

Полезный совет! При выборе профиля, отдавайте предпочтение конфигурации «гребень/паз». Такая отделка имеет наиболее благоприятный готовый вид и служит максимально долго.

Прежде чем приступать к обшивке, рейки нужно обязательно просушить и дать им привыкнуть к условиям облагораживаемого помещения в течение суток – благодаря этому в будущем доски будут максимально плотно прилегать друг к другу.

Привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стенке

Наиболее интересные варианты обшивки вагонкой бани и не только представлены на следующих изображениях.

Варианты обшивки вагонкой баниВарианты обшивки вагонкой бани

Варианты фиксации на стенах

От способа фиксации вагонки зависит функциональность бани, её привлекательный вид. Поэтому нужно продумать, как будут уложены планки, к чему это приведёт.

Как обшивать вертикально?

При вертикальном способе крепления вагонки создаётся визуальный эффект увеличения высоты стен. При этом щелей между досками не видно, стена сплошная, монолитная.

По вертикально установленным доскам хорошо стекает конденсируемая влага, что продлевает жизнь всей стены.

Но есть негативные стороны. Например, при длительной эксплуатации бани доски начинают гнить, причём снизу, где наиболее сыро.

ВажноПри вертикальном способе фиксации подгнившую снизу доску придётся менять целиком, что неудобно и затратно.

Как делать крепеж горизонтально?

Если высота помещения позволяет, то лучше всего крепить вагонку горизонтально. Преимущества горизонтального способа крепления:

  1. Такой способ крепления визуально расширяет пространство.
  2. Сгнившие снизу доски легко поменять, не разбирая при этом стену.
  3. При горизонтальном способе крепления обрешётка на стене делается вертикально, воздух беспрепятственно поднимается вверх, проветривая скрытую за вагонкой область стены. А это значительно продлевает жизнь деревянным стенам.

Способы крепления вагонки нужно смешивать – там, где необходимо, крепить планки вертикально, а где практичнее – горизонтально.

Как подготовить баню к отделке вагонкой?

Перед тем как заняться непосредственно обшивкой бани вагонкой, правильно ее подготовьте. При работе учитывайте следующие рекомендации:

Как подготовить баню к отделке вагонкой?
  1. Сразу перед тем, как обшить баню вагонкой, проведите все коммуникационные линии. Для безопасной эксплуатации провода оформите в гофротрубки. Снаружи прокладывайте кабели без заглубления в стены.
  2. Установите распаечные коробки. Оптимальное место их расположения выберите, исходя из конструктивных особенностей здания, но желательно — вдали от сырого помещения и парилки.
  3. Установите осветительные приборы — только с лампами накаливания, и выключатели — выберите влагостойкие модели.
  4. Выровняйте и зашпатлюйте все стены.
  5. Сделайте техническую паузу до полного высыхания.
  6. Подберите правильные материалы для создания обрешетки — идеально подойдут бруски 20*50 мм длиной в 500 и 1000 мм.
  7. Обработайте предварительно все пиломатериалы антисептиком.
  8. Дождитесь высыхания раствора.
  9. Соберите обрешетку с шагом в 40-60 см, закрепляя ее шурупами и при необходимости (на кирпичные и бетонные стены) дюбелями.
  10. Бруски, желательно, закрепите вразбежку, перпендикулярно предполагаемому направлению креплению досок вагонки.
  11. Проверяйте в процессе монтажа ровность обрешетки, используя для этой цели строительный уровень и отвес.
  12. Установите утеплитель — лучше всего для этой цели подойдет базальтовая вата. Такие плиты удобно и просто встанут между брусьями обрешетки.
  13. Сделайте укладку пароизоляции, чтобы утеплитель не вбирал в себя влагу. Используйте на этом этапе пергамин либо фольгированное полотно из сшитого полиэтилена.
  14. Выполните крепление пароизоляционной пленки горизонтальными полосами с нахлестом в 5-10 см.
  15. Все швы заклейте монтажным скотчем.
Как подготовить баню к отделке вагонкой?

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Примечание. Про обрешётку, утепление, гидроизоляцию, а также монтаж деревянной вагонки я расскажу лишь в общих чертах, так как в данном случае нас интересует последовательность работ, а сам процесс описан в статье «Как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками» на этом ресурсе.

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки на стену в парилке

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Дело в том, что такая фольга обладает отражающими свойствами для инфракрасного (теплового) излучения, следовательно, значительно снижает коэффициент теплопроводности утеплителя. В качестве изоляции в банях используют либо пенопласт (ПСБ-С 15 или ПСБ-С 25 с коэффициентом теплопроводности 0,043 и 0,041 соответственно) и базальтовую вату с коэффициентом 0,046-0,032 – чем ниже этот показатель, тем хуже материал пропускает тепло.

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Между вагонкой и фольгой обязательно должен оставаться вентиляционный зазор глубиной 20-25 мм – это позволит воздуху циркулировать под деревянной отделкой и высушивать ту влагу, которую вбирают в себя панели. Если слой утеплителя тоньше выступа обрешётки, как на этой фотографии, то фольгу фиксируют планками, прижимая к утеплителю и остаётся промежуток до обшивки. Когда утеплитель заподлицо с обрешёткой, то его закрывают фольгой, а сверху прикручивают (прибивают) контробрешётку из реек 20-25 мм толщиной.

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Рекомендация. Лично я установил не одну сотню и даже тысячу квадратов деревянной или МДФ вагонки на кляймеры. Поэтому, на основании собственного опыта могу посоветовать отказ от крепления кляймеров гвоздиками из комплекта – это неудобно и к тому же ненадёжно. Вместо двух гвоздей лучше закрутить в центральное монтажное отверстие саморез используя электродрель или шуруповёрт. Это повысит скорость крепления примерно в 2 раза и в 4-5 раз увеличит надёжность.

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Видео: Внутренняя отделка парной бани

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Обрешетка

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Обрешетка

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными !): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Обрешетка

Схемы обрешетки под обшивку вагонкой

Обрешетка

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Обрешетка

Отделка парной в бане из бруса

Отделка парной в бане из бруса

Внутренней отделке парной в брусовой бане уделяется особое внимание, так как от правильности ее выполнения будет зависеть сразу несколько моментов.

Во-первых, это помещение должно сохранять как можно больше тепла. Во-вторых, в парной не должна «разводиться» сырость между процедурами.

В-третьих, поверхности, которые будут контактировать с оголенной кожей, не должны обжигаться.

И последний важный момент – парная должна быть безопасной и надежной, то есть не загореться от жара печки и не сгнить от перепадов температуры, повышенной влажности и контакта с водяными брызгами.

С учетом описанных нюансов и выполняется внутренняя отделка парной в брусовой бане. В статье даны ключевые рекомендации по выбору материалов для облицовки, а также рассмотрены вопросы, как защитить материалы от жара, уменьшить теплопотери, исключить образование сырости и преждевременное гниение древесины, как настилать полы, обшивать стены и потолок.

Отделка стен парной в брусовой бане

Сначала необходимо обратить внимание на те стены, которые в постройке являются наружными. В преобладающем большинстве типовых проектов это сразу две стены. Если баня из бруса будет эксплуатироваться в зимнее время года, то через них будут самые значительные теплопотери. Уменьшить их и сохранить тепло можно двумя способами.

Первый способ – правильно подобрать сечение стенового бруса в соответствии с климатической зоной и средней температурой в зимнее время. Как правило, бани из бруса сечением от 150 мм – по умолчанию достаточно теплые, и в дополнительной теплоизоляции не нуждаются.

Второй способ утеплить наружные стены парной (если брус тонкий) – теплоизоляционный материал. Для этих целей отлично подходят утеплители на основе минеральных волокон. Предпочтение стоит отдавать в пользу той ваты, на которой имеется слой фольги. Зачем он нужен, сказано ниже.

Для лицевой обшивки парной целесообразнее всего использовать вагонку, которая соединяется в сплошное полотно по системе «паз-шип».

При ее выборе особое внимание следует обратить на породу древесины, из которой изготовлен материал, а также на его влажность. К разряду недорогих и подходящих относится вагонка из осины. Подойдет толщина 14-17 мм.

Сорт особой роли не играет, но лучше не экономить, и выбирать не ниже, чем «B» (немного сучков).

Отделка парной в бане из бруса

Вагонка нашивается на предварительно закрепленную обрешетку. Между лицевой отделкой и стеновым брусом в парной обязательно должен быть экран. В его роли обычно выступает рулонная фольга. Ее задачи – отражать тепловую энергию и защищать брус от влаги. Если наружные стены утепляются фольгированным утеплителем, то здесь отдельный экран не нужен.

Отделка потолка парной в бане из бруса

Потолок в парной – это поверхность, через которую будет стремиться «уйти» наибольшая часть тепла. Потому при его отделке нельзя пренебрегать утеплением и экранированием. Лицевая облицовка – такая же вагонка, как и для обшивки стен. Крепится на обрешетку из стандартного 50-миллиметрового бруска. В получившиеся пустоты закладывается утеплитель с фольгированным слоем.

Важно! Что при отделке стен, что в случае с потолками – если применяется фольгированный теплоизоляционный материал, то он должен располагаться фольгой во внутрь парной.

Если межэтажное перекрытие брусовой бани уже имеет слой утеплителя достаточной толщины, то потолок парной достаточно только экранировать обычной фольгой перед монтажом вагонки.

Полы в парной в бане из бруса

Пол в брусовой бане – многослойный. Рассмотрим вкратце его условный разрез. С самого низа идет обычная строительная доска толщиной 25-30 мм. Далее располагаются половые лаги из бруса, установленного на ребро. Между брусом укладывается теплоизоляционный материал толщиной от 50 мм. Снизу он защищается гидроизоляционной мембраной, а сверху – пароизоляцией.

Далее идут черновые полы из нестроганой обрезной доски. Поверх нее уже настилается чистовая отделка из шпунтованной доски пола (как правило). Эту часть парной рекомендуется тщательно обрабатывать антисептиком, так как здесь неизбежно будет немало воды.

Полки и дверь в парной в бане из бруса

Главное правило здесь – материал для полков не должен нагреваться до такой степени, чтобы при контакте с ним можно было обжечь кожу. По этой причине для изготовления полков используется древесина тех же пород, что и для вагонки – осина, липа и другие.

Дверь желательно тоже обшивать «безопасным материалом», который не будет накапливать жар и обжигаться при контакте с оголенной кожей. Также рекомендуется дверь в парную делать утепленной. Это поможет эффективнее сохранять тепло внутри, сэкономить топливо и добиться стабилизированного микроклимата во время банных процедур.

Парная в брусовой бане – практически единственное помещение, которое нуждается в отделке изнутри. Задачи при этом решаются следующие: в парной должно быть тепло, не сыро, комфортно и безопасно.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

Выбор вагонки и расчёт площади
  • большие перепады температуры;
  • высокую влажность;
  • постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

Выбор вагонки и расчёт площади

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

Выбор вагонки и расчёт площади
  • Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
  • Софтлайн с более скругленными углами.
  • Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

  • Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
  • Блокхаус (сайдинг).
  • Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.
Выбор вагонки и расчёт площади

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

Выбор вагонки и расчёт площади
  • Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
  • Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
  • Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
  • Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Выбор вагонки и расчёт площади

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

  • хвойная: сосна, ель, кедр;
  • лиственная: липа, осина и другие.
Выбор вагонки и расчёт площади

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Выбор вагонки и расчёт площади

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Выбор вагонки и расчёт площади

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

  1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
  2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
  3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Подготовка к монтажу

Обшивка стен вагонкой изнутри производится поверх особого каркаса. Для формирования обрешетки берут брус сечением 2,5х 5 см. Подобная подложка дает возможность отделывать даже стены с необработанными и недостаточно ровными поверхностями. В большинстве случаев сами панели идут по горизонтали, а потому части каркаса монтируются по вертикали. Разумеется, иногда поступают и наоборот. Следует делать некоторый промежуток до черновой стены, чтобы исключить возникновение сырости. До монтажа деревянной вагонки там, где соединяется пол и потолок, обустраиваются вентиляционные ходы.

Обязательно нанесение антисептической пропитки на брусья каркаса.

Подготовка к монтажу

Готовясь ставить панели, нужно убедиться, что стены полностью ровные и вполне сухие, не имеют ни малейшей деформации. Производится гидроизоляция, для которой берется особая пленка либо проводится глубокая пропитка. Если не сделать ее, панели могут быстро потерять свои ценные качества, и придется заново делать работу.

Пораженные грибками участки обязательно обрабатываются специальными составами, а в идеале следует обрабатывать ими всю поверхность. Рекомендуется использовать также пропитку, защищающую от огня (это важно не только для бань, но и для обычных домов).

Подготовка к монтажу

Если возникает желание, вполне можно произвести утепление либо смонтировать слой шумоизоляции. Для защиты от посторонних звуков неплохо использовать пенополистирол либо минеральные плиты. Стоит выбирать пленку паровой защиты одновременно с облицовочным материалом и согласованно с ним. Паровой барьер присоединяют с нахлестом на дистанции 100–150 мм. Закреплять материал следует скобами, используя степлер, а над гидравлической защитой формируется обрешетка.

Эта конструкция будет работать более надежно при монтаже по горизонтали. Брус крепят на саморезы или гвозди, но если под ним располагается кирпичная кладка, придется ставить рамные дюбеля, вводимые в заранее подготовленные отверстия. Важно: сначала идет слой теплозащиты, а уже поверх него выкладывается гидроизоляционная пленка. Обратное чередование недопустимо. Над основным каркасом формируется дополнительный вертикальный ход обрешетки, который проверяют по гидроуровню, ведь именно он и послужит опорой для лицевых панелей.

Подготовка к монтажу

Если каркас готовится под блок-хаус, должна формироваться целостная деревянная подложка. Ставятся рейки, дистанция между которыми равняется максимум 0,65 м. До формирования каркаса отмечаются точки, где будут поставлены розетки, рубильники и прочие электрические приборы. Максимально точные замеры производятся с помощью угольника, отвеса и уровня. Когда вкручиваются саморезы, их надо вводить под углом от 30 до 45 градусов.

Читайте также:  Фасадные панели для наружной отделки дома