Выкорчевывание пней на даче, как легко избавиться от остатков дерева

Единственный вариант устранить остатки деревьев – применить химические средства. Реагенты убивают древесину, корни и вредителей. Однако каждый состав влияет на почву, снижая ее плодородность. Выбирать смеси следует не только с учетом влияния химикатов на грунт, но и с той степенью вреда, который составы окажут на урожай.

Порубка на муниципальной территории

Удаление деревьев, произрастающих на государственной территории, проводится только в исключительных случаях. Запрещается выполнять эту процедуру для заготовки дров или улучшения ландшафта.

Спил деревьев на государственной территории производится госслужбами

Удалить дерево на муниципальной земле можно тогда, когда растение:

Порубка на муниципальной территории
  1. Затеняет квартиры. Здесь одного заявления недостаточно: необходимо заключение и рекомендации компетентных органов. В первую очередь это санэпидемстанция. Если в акте обследования помещения будет указано, что из-за тени образуется грибок и плесень, то это будет основанием, чтобы провести спил деревьев на участке возле дома.
  2. Создает опасность для строения. Это относится к старым деревьям, которые при падении могут повредить или разрушить здание. Довольно часто спилы дерева делают тогда, когда его сильно разросшиеся ветви создают опасность для целостности окон и балконов.
  3. Препятствует прокладке коммуникаций. Сегодня часто проводится замена канализации и водопровода в домах, построенных более полувека назад. Для получения разрешения на вырубку насаждений потребуется техническая документация на дом, заключение о степени износа коммуникаций и проект их замены.

Как правило, порубочный талон выдается в тех случаях, когда заказчик обязуется выполнить предложенный ему план благоустройства территории, очистить ее от пней и засадить свежими зелеными насаждениями.

Измельчитель веток своими руками: чертежи

За основу берут готовое техническое решение, чертеж строят с учетом размеров имеющихся в наличии деталей. Чтобы сократить трудозатраты на подгонку узлов, на схеме указывают размеры, крепежные отверстия, сварные швы.

Измельчитель веток своими руками: чертежи
Измельчитель веток своими руками: чертежи
Измельчитель веток своими руками: чертежи

Дробилка древесных отходов своими руками изготавливается по таким чертежам:

Измельчитель веток своими руками: чертежи
Измельчитель веток своими руками: чертежи
Измельчитель веток своими руками: чертежи
  1. Схема простого самодельного шредера, работающего от электрического двигателя.
  2. Стационарный измельчитель роторного типа. У данной модели функции режущего инструмента выполняет дисковая фреза с 4 ножами.
  3. Чертеж двухвалкового шредера. В этом изделии реализована функция самозахвата. При вращении валов, установленные на них ножи, легко перерубают ветки. Размер отходов 2-8 см.
  4. Устройство для перемалывания травы. Чертежи траворубки и схема устройства в сборе.
Измельчитель веток своими руками: чертежи
Измельчитель веток своими руками: чертежи

Самый интересный способ: как удалить пень с помощью грибов

В качестве биологического средства для уничтожения пней и корней иногда применяют грибы. Этот необычный и интересный способ легок в применении и обеспечит семью садовода свежими домашними грибами.

Для удаления пня с участка при помощью грибов по периметру оставшейся части дерева нужно просверлить отверстия, засыпать в них мицелий вешенок или опят. Грибы со временем начнут разрастаться по всей поверхности пня, будут разрушать древесину для обеспечения своей жизнедеятельности, тем самым разлагая пень и его корни.

Знаете ли вы? Наиболее сложен для удаления сосновый пень, поскольку его толстый стержневой корень залегает на глубине до 6 метров.

Применение медного и железного купороса

Реагенты подобного рода обладают убойной силой против бактерий, живущих в дереве, поэтому их чаще всего используют для уничтожения больных растений. Вносить купорос (любой) можно и селитру, и мочевину. Отверстия делают глубиной до 10 см и диаметром до 8 мм.

Пень начнет разрушаться через 10-16 дней, окончательное отмирание древесины наступит не ранее, чем через 1-2 года. По истечении времени корни окопать, выкорчевать или обложить дровами, сжечь.

После обработки и сжигания остатков дерева грунт в течение 10-15 лет непригоден для выращивания плодовых культур. Также зараженной будет земля на 5 метров вокруг пня. Чтобы восстановить полезность грунта, землю следует заменить, в течение 2-3 лет высаживать несъедобные растения.

Применять купорос рядом с трубами из металла запрещено, состав резко увеличивает силу коррозионных процессов.

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

5.1. При первичной обработке почвы должны быть выполнены следующие требования: сохранение гумусового горизонта, достаточный оборот и крошение пласта, глубокая и полная разделка дернины, травянистой растительности и мелких древесных остатков.

5.2. Следует применять следующие способы первичной обработки вновь осваиваемых земель: вспашка плугами с оборотом пласта; безотвальная обработка и фрезерование.

5.3. На минеральных почвах с мощностью гумусового слоя более 18 см необходимо проводить отвальную вспашку кустарниково-болотными плугами с последующей разделкой пласта тяжелыми дисковыми боронами. При засоренности почвы древесно-корневыми остатками для вспашки следует применять навесные кустарниково-болотные плуги, агрегатируемые с гусеничными тракторами класса 5, 6 и 10 ТС. На почвах не засоренных древесно-корневыми остатками и слабозадерненных, отвальную вспашку необходимо проводить многокорпусными камнестойкими плугами (на каменистых почвах) агрегатируемыми с тракторами К-701. Глубину вспашки следует устанавливать с учетом мощности гумусового горизонта. Величина припахивания подстилающего слоя почвы не должна превышать 3-5 см.

5.4. Разбивку участков на загоны при первичной вспашке проводят с учетом их длины и наличия уклонов. Длинная сторона загонов, как правило, должна совпадать с длинной стороной участка, а при наличии уклона располагаться поперек склона. Под пашню осваиваются участки с крутизной склонов до 7-8°, под сенокосы до 12°.

5.5. При мощности гумусового слоя менее 18 см следует проводить безотвальную обработку тяжелыми дисковыми боронами, дисковыми плугами и дисковыми мелиоративными боронами, а также рыхление почвы кустарниково-болотными или культурными плугами без отвалов. На землях с тяжелосуглинистыми почвами низкого естественного плодородия целесообразно сочетать глубокое безотвальное рыхление со вспашкой на глубину гумусового слоя.

5.6. При освоении выродившихся лугов с мощной и плотной дерниной вспашку можно заменить фрезерованием болотными фрезами, если почва не засорена камнями и древесными остатками.

5.7. На болотах с мощной и плотной дерниной или закочкаренных, но не засоренных погребенной древесиной, необходимо перед вспашкой проводить фрезерование в один след, а при наличии погребенной древесины — дискование в 2-3 следа. На переходных и близких к ним низинных болотах, покрытых слоем очеса до 15 см следует проводить вспашку на глубину 35-40 см с тем, чтобы извлечь на поверхность более разложившийся слой торфа. В этом случае перед вспашкой проводится дискование или фрезерование.

5.8. Разделку пласта следует проводить сразу же после вспашки тяжелыми дисковыми боронами и фрезерными барабанами. Качество разделки и количество проходов дисковой бороны зависит от направления перемещения ее относительно пластов и угла атаки дисковых батарей. Для обеспечения качества работ угол атаки дисков при разделке пласта на минеральных почвах должен составлять 13-14°, а на торфяно-болотных — 8-11°. На участках, где заделка древесных остатков и дернины мелкая, дискование необходимо проводить вдоль пласта, чтобы исключить извлечение дернины и древесины на поверхность. Затем необходимо дисковать под небольшим углом (до 30°) к направлению пласта. Если вспашка глубокая, разделку пласта следует проводить под углом более 40° к направлению пласта диагональными и диагонально-перекрестными способами движения дисковых борон, при которых достигается лучшее крошение пласта и выравнивание поверхности пашни. На узких участках нужно применять челночную схему движения дисковых борон.

5.9. После первичной обработки торфяников плугами, фрезерными или дисковыми орудиями обязательно проводится прикатывание тяжелыми катками.

Корчевание при помощи ручной или электрической лебедки

Корчевание при помощи лебедки

Корчевание при помощи ручной или электрической лебедки

Корчевание пня при помощи ручной или электрической лебедки, при котором после описанных выше процедур по освобождению корневой системы от земли, на остаток ствола закрепляется трос лебедки и пень выдергивается из земли. Этот способ корчевания пня хоть и требует наличия специального оборудования, но по сравнению с чисто ручным, механическим корчеванием считается более приемлемым, т.к. корень удаляется на большую глубину и приходится затратить меньшее количество времени на один и тот же объем работы

Как выкорчевать деревья своими руками, способы и рекомендации

Выкорчевывание деревьев – процесс, с которым приходится сталкиваться всем тем, чья деятельность, так или иначе связана с деревьями. Это могут быть как жилищно-коммунальные службы населенных пунктов, так фермеры, в хозяйствах которых есть плодовые деревья, а также дачники. Но если у первых и вторых зачастую есть мощное оборудование, максимально облегчающее процесс удаления мертвых и больных, а также ненужных деревьев, то последние значительно проигрывают им в этом отношении и вопрос о том, как выкорчевать дерево, вызывает у них легкий шок. Однако существуют методы, благодаря которым корчевание с помощью обычных инструментов, имеющихся в любом хозяйстве, доступно практически каждому.

Что пригодится при корчевании деревьев

Итак, если Вы решили удалить старое дерево со своего участка, ознакомьтесь со списком всего того, что понадобится для этого.

Читайте также:  ТОП-7 штроборезов – эксперты рекомендуют

Понадобятся следующие предметы:

  • топор;
  • пила;
  • лестница;
  • полиэтилен или целлофан;
  • керосин, солярка или селитра.

Имея под рукой эти нехитрые вещи, дачнику остается только прочитать текст ниже и узнать, как правильно выкорчевать дерево на участке.

Выбор пилы

Чтобы удалить яблоню, грушу или березу, которая Вам мешает, лучше всего использовать электрическую или бензиновую пилу. Причем если источник электропитания находится на значительном удалении, бензопила будет предпочтительней. Использование ручного инструмента в данном случае будет нецелесообразно, так как процесс пиления вручную весьма утомителен и занимает много времени.

Процесс спиливания ствола дерева

Вооружившись необходимым инструментом и средствами, можно приступать к процессу корчевания. Надо сказать, что ствол подлежит спиливанию по частям, так как такой процесс наиболее безопасен ввиду того, что срубленное целое дерево может при своем падении травмировать людей, а также повредить постройки на участке или причинить вред растениям. Да и последующее удаление продуктов корчевания будет менее обременительным, так как по частям дерево проще вынести с участка. Вначале удаляются ветки на верхней части. Это можно сделать, просто взобравшись на дерево (в том случае, когда его прочность позволяет это сделать), или же приставив лестницу к его стволу.

После отпиливания веток они удаляются с места работы и аккуратно складываются, после чего необходимо отпилить верхнюю часть ствола.

Далее аналогичная процедура повторяется для нижней части ствола дерева. Здесь работать несколько проще, так как не нужно подставлять лестницу. Затем ветки и кусок ствола также удаляются с места работы.

Удаление пня

Процесс удаления пня может быть нецелесообразным, если он хорошо вписывается в ландшафт, а также может послужить местом для сидения на нем. Но, если все-таки есть потребность в его удалении, необходимо проделать следующие операции, позволяющие избавиться от него. При их совершении необходимо соблюдать осторожность, так как придется иметь дело с токсичными и горючими материалами.

Итак, в оставшемся пне нужно высверлить несколько отверстий и залить туда одну из припасенных жидкостей. Наилучший результат показывает селитра, однако при ее отсутствии можно использовать солярку (продается на АЗС), или же керосин. Принимая во внимание тот факт, что все вышеперечисленные вещества имеют свойство испаряться, пень после необходимо накрыть полиэтиленовой или целлофановой пленкой. Сделать это надо, обеспечив максимально возможную герметичность. Теперь придется подождать приблизительно 10 дней.

Итак, полторы недели прошли. Теперь пленка снимается и пень готов к окончательному удалению. Для этого надо его просто разломать. Если дерево имеет достаточно твердую древесину, то пень можно поджечь. При этом необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности и обязательно иметь под рукой средства тушения, например, огнетушитель.

Данный метод удаления пня имеет один существенный недостаток – химические вещества, используемые в работе, негативно повлияют на почву, в которой росло удаленное дерево. Поэтому перед тем, как выкорчевать дерево на участке, необходимо определиться с тем, что будет находиться на освобожденном месте. Если здесь планируется что-либо посадить, то нужно, без применения химикатов, просто механически удалить пень путем перерубания и распиливания корней. Это трудоемкий и утомительный процесс, но зато в результате корчевания почва не пострадает и будет вновь готова к тому, чтобы в нее что-нибудь посадили.

Как правильно выкорчевывать деревья?

Способы удаления корней деревьев

Как уже говорилось выше, уничтожить корни и пни можно механическим и химическим способом. Поскольку они кардинально отличаются друг от друга, мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого из них более детально, чтобы вы могли самостоятельно выбрать подходящий.

Механическое корчевание

Такой способ считается самым старым, так как в процессе используются инструменты, с помощью которых корни подпиливают, и пень просто выкорчевывают из грунта. Более современный механический способ предполагает привлечение тяжелой техники (экскаваторов, бульдозеров или специальных корчевателей), но, к сожалению, оплатить аренду такого оборудования могут не все. Кроме того, далеко не всегда есть возможность заезда тяжелой техники на участок.

Рисунок 2. Корчевание механическим способом

Если вы не хотите или не имеете возможность привлекать тяжелую технику, убрать пень можно и вручную. Для этого потребуется определенная подготовка. Во-первых, остатки растения нужно освободить от окружающей земли, раскопав грунт лопатой. Во-вторых, нужно заранее подготовить оборудование, с помощью которого ствол будет извлечен из грунта (рисунок 2).

Механическое корчевание проводится так:

  1. После освобождения пня от почвы, его нужно обвязать тросом, прикрепленным к лебедке. Крепить трос лучше сразу под местом спила, чтобы он выполнял роль рычага при опрокидывания. Лебедку можно привязать к обычному автомобилю.
  2. Если нет возможности использовать лебедку, остов можно извлечь, обрубив остатки корней топором или спилив пилой.
  3. Когда ствол будет освобожден от боковых корней, его можно будет легко раскачать и удалить.

Такой способ самый дешевый, а при определенных усилиях крупный корень можно выкорчевать за день. Однако, данный способ сопровождается значительными затратами труда. Кроме того, если вы планируете проводить строительство на данном участке, механический способ удаления вам не подойдет, так как остатки корней могут остаться в грунте.

Удаление корней деревьев химическим способом

Химический способ удаление пней – более простой и современный, хотя и у него есть определенные особенности. Как правило, для разрушения остатков древесины используется селитра – химикат с мощным окисляющим действием, который быстро разрушает не только надземную часть, но и корни (рисунок 3).

Удаление корней с помощью селитры проводится так:

  1. В конце лета или начале осень в стволе просверливают несколько отверстий. Для этой цели лучше использовать максимально толстые сверла, чтобы диаметр отверстий был большим.
  2. В полученные отверстия засыпают калиевую или натриевую селитру и поливают ее большим количеством воды. Жидкость растворит химикат и он быстрее проникнет в волокна древесины.
  3. Верх ствола нужно прикрыть кусками дерева или накрыть пленкой, плотно привязав ее к стволу. Это не даст парам химиката выходить наружу, и процесс разрушения будет проходить активнее.

Подготовленный таким образом пень нужно оставить до следующего лета. За это время селитра пропитает не только ствол, но и корни. После этого нужно либо полить остатки дерева небольшим количеством керосина, либо разжечь костер вокруг пня. Дерево начнет тлеть, и все, что вам останется сделать – это убрать его остатки и перекопать участок.

Примечание: Важно учитывать, что данный способ не подходит для участков с торфянистым грунтом, так как пропитанные селитрой корни после поджигания могут вызвать возгорание глубинных слоев почвы.

Данный способ хорош тем, что для его использования потребуются минимальные физические усилия, а все остатки дерева будут полностью удалены. Исключением могут быть только толстые и глубоко залегающие корни, но и они будут разрушены настолько, что не смогут дать молодую поросль.

Рисунок 3. Химическое уничтожение с помощью селитры

Но при использовании селитры следует учитывать, что в больших количествах она негативно сказывается не плодородности почвы, поэтому на данном участке нельзя будет выращивать плодовые и овощные культуры в течение нескольких лет.

Процесс изготовления самодельного корчевателя

С этой работой справится любой взрослый человек, немного разбирающийся в сварочном и слесарном деле. Можно выбрать следующую последовательность действий:

1. Одну их двух полосок металла зажимаем в тиски и болгаркой вдоль длинной стороны, отступив на 10 мм от края, ближе к торцу прорезаем полоску шириной 5 мм и длиной около 50 мм.

2. Затем привариваем эту деталь с прорезью вверх к торцу короткого плеча тормозной колодки относительно оси ее крепления к опорному диску.

3. Ко второй полоске металла перпендикулярно привариваем в том же месте, где на первой расположена прорезь, металлическую полосу более узкую, но длинную.

Со стороны сварочного соединения на широкой полосе болгаркой наносим перекрестную насечку.

4. Вставляем деталь с насечкой приваренной полоской в прорезь элемента, закрепленного к колодке неразъемным соединением.

5. Примериваем ручку-рычаг и отмечаем на нижнем конце место отверстия для соединения с колодкой, через которые будет проходить ось качания рычага для приведения в действие подвижного захвата корчевателя.

6. Далее сверлим отверстия и делаем прорезь для пропуска и крепления тяги подвижного захвата к ручке-рычагу.

7. Остается скрепить подвижные части самодельного корчевателя болтовыми соединениями и наше самодельное устройство полностью готово к работе по прямому назначению.

Действовать таким приспособлением намного проще и удобнее, причем без лишних затрат физических сил и времени.

Корчеватель устанавливается на земле у ствола. Если почва мягкая, под устройство необходимо подложить отрезок деревянной доски.

Подав ручку-рычаг вперед, захватываем подвижным прижимом ствол и начинаем отклонять рычаг в сторону и вниз. Вначале происходит защемление ствола дерева между подвижным и неподвижным зажимами. Затем устройство, перекатываясь тормозной колодкой по земле (доске), тянет за собой защемленный ствол дерева и в результате вытаскивает из почвы корневую систему.

Для удобства удержания приспособления в момент захвата ствола дерева и сохранности обуви, можно с другого конца тормозной колодки приварить квадратную или круглую пятку-упор.