Как правильно расклинить топор на топорище?

Для любого владельца земельного участка важен выбор инструментов, позволяющих облегчить работы в саду. Труд на огороде всегда связан с большими физическими нагрузками. Насколько эффективными будут работы зависит от правильного выбора инструментов. Благодаря мотыге в несколько раз облегчается рыхление грунта, удаление сорных растений и окучивание грядок. Выбирая этот инвентарь важно обратить внимание на толщину лезвия, а также высоту черенка.

Используемые для перекопки и рыхления почвы, уборки территории, перемещения различных материалов и даже сбора корнеплодов садовые вилы тоже можно смело назвать универсальным садово-огородным инструментом. И, как это ни удивительно, часто не только убирать сорняки, но и перекапывать участок куда удобнее вилами, чем лопатой.Вилы различают по количеству зубьев, которых, в зависимости от назначения, может быть от 2 до 4:

  • Двухрожковые вилы используют для глубокого рыхления почвы и уборки сена.
  • Трехрожковые вилы применяют для глубокого рыхления и даже для перекопки почвы.
  • Четырехрожковые вилы являются самыми популярными и бывают нескольких видов: обычные, бордюрные и цветочные. Обычные четырехрожковые вилы используют для рыхления и перекопки почвы, разбрасывания органических удобрений, сбора корнеплодов, а также для переноски мусора. Бордюрные вилы применяют для удаления сорняков между рядами. А с легкими, компактными, с короткими зубьями, цветочными вилами удобно ухаживать за всходами.
Как правильно расклинить топор на топорище?

 Кроме того, есть еще один вид — вилы для выкапывания картофеля. Главная их особенность в том, что на большие плоские зубья надеты специальные резиновые наконечники для защиты клубней картофеля. Сняв наконечники, эти вилы тоже можно использовать для сбора корнеплодов, переноски садового мусора и разбрасывания органических удобрений.

Как выбрать вилы?

Если вы хотите, чтобы садовые вилы прослужили вам не один сезон, выбирайте цельнометаллические вилы из углеродистой стали. Длина черенка, так же, как и у лопаты, должна быть на 10 см ниже вашего плеча, но не выше 120 см. Черенок, плотно подогнанный в шейке гнезда по всей ее длине, обеспечит вилам дополнительную прочность. Желательно, чтобы он был не из метала или пластика, которые скользят в руках, а из хорошо обработанного дерева.

Как правильно расклинить топор на топорище?

Особенности и назначение

Классический топор для рубки мяса состоит из расширенного лезвия и рукоятки средней длины. Он остро заточен, чтобы быстро и аккуратно разделать мясо и разрубить кости. Вес подобного устройства – примерно 3 килограмма. От привычного хозяйственного топора инструмент отличается формой, материалом изготовления. Он не настолько массивный, благодаря этому с изделием легче работать. За счет особой конфигурации инструмент не скользит в процессе эксплуатации, центр тяжести располагается как раз между обухом и острием, что позволяет наносить более точные удары. Используется этот тесак для рубки любого вида мяса, в том числе в замороженном виде. Инструмент легко справляется с хрящами и костями, подходит также для разделки рыбы.

Особенности и назначение

Кухонные модели отличаются цельной конструкцией, тогда как обычные хозяйственные инструменты состоят из рукоятки и лезвия.

Особенности и назначение

Разновидности отверток

Устройство отвертки очень простое — ручка из дерева, металла или пластика, стержень и жало (наконечник). Именно от формы наконечника и зависит возможность инструмента работать с тем или иным видом шлица. Также отличаются размеры отверток. Именно с них и начнем наш обзор инструмента. Производятся отвертки в стандартных размерах по номерам. Каждый из номеров соответствует определенному размеру метиза, который можно закрутить, или открутить при помощи выбранной отвертки. Таблица показывает параметры отверток с крестообразным наконечником типа PH (Филлипс) и PZ (Позидрайв).

Номер инструмента

Диаметр резьбы метиза, мм

Диаметр стержня отвертки, мм

Длина стержня, мм

До 2

4

До 80

1

2,1–3

5

800– 100

2

3,1– 5

6

100–120

3

5,1– 7

8

120–150

4

Свыше 7,1

10

150–200

Размеры плоских отверток маркируются буквами SL, за ними идет цифра, которая показывает ширину жала в миллиметрах. Например, SL8, SL10 и т.д. Также используется маркировка SL0,4Х8, где первая цифра показывает толщину лезвия в миллиметрах.

Стержни отверток делаются из качественной инструментальной стали твердостью в пределах 47 – 50 HRC. При меньшей твердости стержень будет изгибаться, или скручиваться, а при большей может просто расколоться при большом усилии или ударе. Большинство качественных отверток делаются из хромванадиевой или хромомолибденовой стали, такой же, какая используется для производства гаечных ключей. В таком случае на жале или рукоятке есть маркировка, например, CR-V.

При покупке обязательно обращайте внимание на марку металла, из которого сделан стержень. Информация об этом должна быть указана в сертификате на инструмент. Если таких данных нет, то лучше отвертку не покупать. Многие неизвестные бренды используют для производства отверток мягкие низкоуглеродистые стали, которые не выдерживают нагрузок — наконечники быстро истираются и теряют свою форму.

Читайте также:  Бензиновый опрыскиватель: принцип работы, достоинства и недостатки

Жало отвертки должно максимально соответствовать типу шлица метиза. Например, уже названная отвертка крестовая типа PH неспособна открутить плотно затянутый винт со шлицом PZ, и наоборот. А есть и другие виды головок метизов. Лучше не экспериментировать, а купить отвертку шлицевую или крестообразную нужной конфигурации и размера.

Основные типы шлицов показаны на рисунке:

  • А — отвертка прямая, или шлицевая, также именуемая «минус».
  • В — Phillips, или РН, самый первых тип крестообразных отверток, наиболее распространенный, также известный под названием «плюс».
  • С — PZ(«Pozidriv»), крестообразный шлиц с дополнительными пазами, обладают повышенным крутящим моментом.
  • D — звездочка, Torx, крутящее усилие более высокое, чем у PZ, но требует полного соответствия размеров отвертки и метиза.
  • Е — усиленная звездочка со штырем, также обозначается Torx.
  • F — шестигранная, гексагон, имбусовый ключ, или Hex. Крутящий момент в 10 раз больше, чем плоской отвертки.
  • G — квадрат. В отвертках встречается редко, но популярный среди бит для ударных шуруповертов.
  • H — Tri-Wing, трилистник. Встретить такой крепеж сложно, разве что в брендовой дорогой технике, которую самостоятельно разбирать не рекомендуется.
  • I — Torq, ассиметричная крестообразная. Такие крепежи используются в высокотехнологичной технике для фиксации деталей, которые трогать не рекомендуется. Обычной крестообразной или плоской отверткой их не открутить.
  • K — штыревая отвертка. Крепежи этого типа используются в регулировочных винтах и гарантийных пломбах. Их тоже лучше не трогать.

Разнообразие моделей

На сегодняшний день существует некоторое разнообразие видов классической тяпки. Инструменты обладают разными по длине рукоятками и формой лезвия:

  • мотыга садовая по-другому называется сапкой. Инвентарь оснащен полукруглым лезвием с заостренными концами;
  • мотыжка — мини-вариант первого инструмента, обладает маленькой рукояткой и налопатником;
  • рыхлилка — рукоятка короткая роль налопатника выполняет трезубец небольшого размера;
  • тяпка электрическая — бывают аккумуляторными и работающими от розеток.

Магазины предоставляют потребителям большой выбор мотыг для обработки земли. Существуют не только классические виды инвентаря, но и довольно необычные инструменты, с помощью которых можно рыхлить почву. Теперь пришла пора разобраться для чего нужна мотыга?

Разновидности форм топоров и их применение

Устаревшие модели рассматриваемых устройств имеют специфическую форму лезвия, которое отличалось следующими особенностями:

  • Расширение в передней нижней части
  • Наличие выемки с противоположной стороны

Современные топоры, которые выпускаются отечественными и зарубежными производителями имеют прямую или закругленную форму. Чаще всего встречается именно прямая форма лезвия, и такие инструменты предназначены для обработки древесины. Если лезвие имеет закругленную форму, то таким приспособлением осуществляется валка деревьев и рубка больших и толстых веток. Для изготовления рукояток используется древесина из твердых пород дерева, как например, береза, клен, граб, ясень. При этом важно отметить, что на топорище из дерева не должно присутствовать сучков, а также трещин, сколов и гнили.

Топор относится к категории травмоопасных инструментов, посредством которых можно получить травму. Именно поэтому при работе топором необходимо соблюдать некоторые особенности, которые помогут избежать получения серьезных травм.

Одним из самых распространенных разновидностей рассматриваемых устройств является плотницкий инструмент, который присутствует практически у каждого домашнего мастера. Лезвие плотницкого устройства имеет специфическую конструкцию, что сделано специально для повышения удобства при выполнении различных манипуляций с деревообрабатывающими заготовками. Если предстоит рубить большие деревья, то плотницкий топор в этом случае будет попросту бесполезным.

Для таких целей понадобится обратиться за помощью к более серьезным инструментам, которые отличаются небольшим весом, и округлой формой лезвия. Специальная заточка лезвия положительно влияет на функционал инструмента, расширяя его, и делая многофункциональным.

Отдельный вид топоров — таежные, которые получили свое название по причине применения исключительно для работы с твердой древесиной. Такие устройства имеют закругленную форму лезвия. Только в отличие от финского, такие топоры имеют лезвие, которое находится под острым углом по отношению к рукоятке инструмента. Специфическая конструкция таежного топора позволяет делать удары более результативными. Это достигается за счет того, что в древесину вонзается верхняя часть обуха, обеспечивая максимальное его вхождение в дерево.

Функционал инструмента зависит от конструктивных особенностей, поэтому если вы запланировали купить топор, тогда не торопитесь выбрать первый попавшийся на глаза вариант. К выбору инструмента нужен соответствующий подход, и начать необходимо с ознакомления с разновидностями оснастки.

Размер

Черенок должен быть под размер. Это одно из главнейших правил. Считается, что идеальный размер черенка подразумевать должен правильную высоту:

В первую очередь надо обратить внимание на плечо работника. Ориентировочно для нашего человека высота черенка должна варьироваться в пределах 140-180 см

Если рост выше или ниже, то соответственно нужно менять длину черенка; Если черенок готовится под лопату совковую, то можно сделать его и покороче. Дело в том, что загребать различные сыпучие предметы или другие вещи длинной лопатой крайне неудобно, а вот короткой, напротив, легче. Это касается также и вил. Если ими вы собираетесь переносить тюки сена, то лучше будет насадить их на короткий черенок, а вот грузить тюки на лафет надо уже длинными вилами; Если лопата саперная, то естественно, показатель длины рукоятки должен уменьшиться до крайних значений. Как правило, это 70-80 см, возможно даже меньше.

Читайте также:  Верстак. Назначение, характеристики, виды и выбор

Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Многим из нас знакома ситуация, когда великолепно насаженный топор вдруг начинает соскакивать с топорища. Мало для кого этот феномен является необъяснимым.

Каждому из нас понятно, что виной всему процесс высыхания древесины.

Но вы должны знать, что этого вполне можно избежать, если насаживание произвести технологически верно и если по его окончании выполнить пару простых, но очень надежных действий. Вот об этом-то я и расскажу по порядку.

В данном процессе имеется два последовательных этапа:

  1. Подбор и подготовка топорища.
  2. Собственно насаживание топора.

Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.

Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.

Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.

Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.

Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.

Хотите узнать, как обустроить свою мастерскую так, чтобы работать в ней было очень удобно? Тогда прочтите вот эту статью моего коллеги!

Насаживание топора

Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т.е. границу насаживания.

Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.

Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.

Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.

После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.

Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.

А точить топор вы умеете? Если не очень, то кликайте сюда!

После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.

Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.

Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.

Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.

Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.

Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.

Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.

Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.

Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.

Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.

Что нужно сделать, чтобы топор надежно закрепился на топорище навсегда

Чтобы не произошло усыхания топорища, конец его следует законсервировать, пропитав его, например, олифой, любой масляной краской, клеем ПВА или эпоксидным и т.д. В этом и состоит секрет того, чтобы топор оставался навсегда на топорище.

Остальную часть топорища также имеет смысл чем-то обработать. Выбор материала зависит лишь от предпочтений его хозяина. Это и законсервирует дерево, и сделает его более приятным для рук.

Вот и все секреты, позволяющие правильно насадить топор на топорище и гарантировать, что он навсегда останется в рабочем состоянии.

Мне нравится!307 Мне не нравится!39

Полезные советы «рукастого» хозяина

Дровоколы и их разновидности

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

Приручение культиватора

Многие садоводы знакомы с культиваторами как с крупной садовой техникой для рыхления почвы. По похожему принципу работает его ручной «коллега». Подвижные диски-звездочки вращаются на оси, подрезая сорняки и перешивая слои грунта. Такие инструмент оказываются очень полезными при внесении удобрений, так как они позволяют быстро равномерное распределить гранулы полезных веществ. Сзади приспособление имеет упор с лезвиями. Он позволяет рабочей области ручного культиватора оставаться в земле.

Приручение культиватора

Ручные культиваторы имеет от одного до пяти звездочек, звездочки либо заострены, либо имеют прямую кромку.

Как сделать тяпку своими руками, методы и способы улучшения тяпки

Ядреная крапива уже второй сезон, как забралась в мой малинник, который я поливаю лишь изредка. Но ей и этого оказалось достаточно.

Малина в зарослях крапивы просматривалась все меньше. Об уборке ягод в таком соседстве нечего и думать.

Решил я избавиться от агрессора. Но и крапива сдаваться не собиралась, поэтому над ее крепкими, мощными корневищами пришлось работать весьма энергично.

В результате вскоре лопнуло лезвие у моей стандартной, хорошей в общем-то тяпки. Взял другую, похожую. У этой лезвие с тяжелой работой справлялось, но не выдержал и сломался черенок. Пришлось его менять.

Заменив черенок, решил временно оставить в покое крапиву и навести порядок на грядках с земляникой. Ее прошлогодние усы основательно переплелись в междурядьях над мульчей из соломы, поэтому удары тяпкой не давали никакого результата. Не помог и знаменитый плоскорез Фокина.

Гениальное решение — пирамида

Вконец раздосадованный, уставший от тяжелой и безрезультатной работы, я вернулся в дом попить чаю и успокоиться. Вдруг мой взгляд случайно упал на треугольную грань картонной пирамиды, стоящей неподалеку. И меня осенило!

Поскольку под рукой у меня всегда много разных железок и инструмент для работы с ними есть, то примерно через час задумка уже была воплощена в жизнь:

  • Вместо стандартного лезвия точно в центре нового треугольного лезвия приварил «рульку» от старой тяпки.
  • Все как у обычной тяпки, за исключением того, что лезвие получилось трехгранным, заточенным со всех трех сторон.

В землю оно входило легко одним из острых углов, с треском перерезая корни крапивы. Теперь трава срезалась не «в лоб», а косым, скользящим движением. Так секатор наискосок режет прочные ветки.

Неожиданно легко расправившись с крапивой в малиннике, перешел на земляничник. Новый инструмент без проблем справился и с земляничными усами!

Клин тяпки сделанной своими руками свободно проникал в солому, перерезая все на своем пути. Работа начала доставлять удовольствие.

Испытываем «тяпку-модерн» на прочность

На волне воодушевления решил испытать новинку на прочность:

  • Тяпке сделанной свими руками легко поддались не только многолетние сорняки и нетронутый луговой дерн, но и поросль ягодных кустарников, вишен, слив — все, что, что нужно было срубить.·
  • Прополку можно было делать и безотвальной (по дерну), и плоскорезной (по окультуренной почве).
  • Справилась тяпка и с обработкой почвы, замусоренной щебнем. Лезвие не било безрезультатно «в лоб» по камням, а скользящим движением отодвигало их в сторону и свободно проникало в землю.

Работалось одинаково легко и по сухой земле, и по мокрой, грязью инструмент не забивался.

Наш совет:

Такая треугольная тяпка позволяет без особых усилий управиться с самой тяжелой работой, какая только подворачивается на приусадебном участке. У нее три режущих лезвия, затупилось одно — поворачивай другой стороной, третьей!

Тяпка-пирамида — универсальный инструмент

При этом с помощью нового чудо-орудия я мог выполнять даже ту работу, для которой понадобились бы другие инструменты. То есть тяпка оказалась еще и многофункциональной.

Теперь для всех видов работ в саду-огороде, начиная с освоения целины и заканчивая рыхлением ухоженных междурядий, мне достаточно одного инструмента.

Конструкцией тяпки сделанной своими руками заинтересовалось предприятие, специализирующееся на выпуске садово-огородных инструментов. Надеюсь, моя разработка скоро появится в продаже в Украине. А пока для легкого узнавания она условно названа «тяпкой-пирамидой Петренко».

Хочу добавить, что этот инструмент буквально «всесторонне острый». Поэтому в случае непроизвольного падения с любой высоты он обязательно упадет острием вниз.

Следовательно, хранить тяпку нужно не в подвешенном виде, как это нередко делают с другим огородным инструментом, а ставить лезвием вниз.

Соблюдаем технику безопасности: делаем защитный чехол

Желательно также изготовить своими руками для тяпки защитный чехол:

  • понадобится три отрезка резиновой или пластиковой трубки (диаметром 8-15 мм) по длине лезвия;
  • аккуратно прорезаем ее с одной стороны по всей длине и надеваем на заточенные стороны лезвия, как чехлы на коньки.

Наш совет:

Такой чехол удобно использовать при транспортировке тяпки. При работе его можно снимать только с рабочей грани, чтобы предохранить от повреждения свисающие к земле части растений.

Виктор Петренко, Луганская обл.© Журнал «Огородник»